Этот овощ был известен миру еще за 3000 лет до нашей эры. Первое упоминание об огурце в русском «Домострое» относится к XVI веку.
Тогда для его выращивания использовали высокие холодные грядки и теплые рассадники со светонепроницаемыми укрытиями, а также паровые грядки, гребни и кучи с навозом в качестве почвенного обогрева. И сегодня огородники во всем стараются угодить огурцу, однако щедрые урожаи получают не всегда. Кто виноват и что делать?
Выбирайте гибриды
В наших порой непростых погодных условиях лучше выращивать гибриды. По сравнению с сортами они намного урожайнее и комплексно устойчивее ко многим болезням огурца: мучнистой и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики, корневой гнили.
Все современные гибриды скороспелые. Но помните: одни из них предназначены для выращивания исключительно в открытом грунте, другие — в защищенном. Так что внимательнее читайте, что написано на пакетиках с семенами. К тому же гибриды способны выдерживать длительные пониженные температуры воздуха и довольно устойчивы к ее резким суточным колебаниям.
Для выращивания в закрытом грунте лучше всего выбирать партенокарпические (не требующие опыления для образования плодов) гибриды. И, следовательно, урожай не зависит от насекомых-опылителей, которые к тому же так редко залетают в небольшие парники и теплицы.
В последнее время все больше входят в моду партенокарпические гибриды с пучковой завязью, так называемые букетные огурцы. У них в пазухе каждого листа образуется от четырех до десяти (и более) некрупных плодов-корнишонов.
Единственное: букетные гибриды более тепло- и светолюбивы. Поэтому для них надо отводить самое солнечное, защищенное от ветра место. Не будет лишним защитить грядки «кулисами» из более выносливых и высокорослых растений: бобов, подсолнечника, кукурузы.
Под паром
Пристальное внимание к огурцу было всегда. В прошлых веках этих индийских неженок (а огурец родом из Индии) сеяли в хорошо унавоженные паровые гряды, так называемые «садила». Поверх навоза укладывали слой хорошей земли. Сейчас такой грунт обычно готовят из смеси дерново-суглинистой почвы с перегноем 1:1.
Посев начинали обычно через 10—12 дней, когда с грядки сойдет жар. Семена закладывали в глубокую (12—15 см) борозду. Если грунт по-прежнему дышал жаром, колом делали отверстия в земле и навозе, чтобы тепло быстрее выходило. На ночь гряды укрывали войлоком или соломенными матами.
В XVIII веке огурцы стали выращивать в защищенном грунте и строить классические парники с биологическим обогревом все тем же навозом. Огородники того времени умудрялись даже зимой получать до 200 зеленцов с 1 кв. м.
Свобода роста
Если огурцы сразу высевать в открытый грунт, то только тогда, когда почва на глубине 8—10 см прогреется до плюс 12—15 градусов. Обычно это бывает, когда распускаются листья дуба, зацветают черемуха и одуванчики, начинают осыпаться лепестки цветущих яблонь.
Перед посевом ряды или ямки пролейте кипятком или слабым раствором перманганата калия. Семена сейте в бороздки глубиной 2—3 см через 5—6 см друг от друга. Затем прикройте их сначала влажной землей, а потом еще сверху и сухим грунтом. Чтобы не образовывалась почвенная корка, затрудняющая дыхание растений, замульчируйте опилками или перегноем. Этот простой прием не только повысит температуру почвы на 3—5 градусов, но и предупредит испарение почвенной влаги, заглушит сорняки.
Если в качестве мульчи использовать черную полиэтиленовую пленку, зеленцы можно будет получить почти на две недели раньше обычного. Правда, семена высевать надо только гнездами, расположив лунки в шахматном порядке. Пленка пусть остается на грядках до конца сезона.
Вместо черной мульчи можно использовать и нетканый материал типа спанбонда. Его мы набрасываем уже поверх грядки. Под тканью создается благоприятный климат, и огурцы не так страдают от резких перепадов температуры днем и ночью. Удобно и поливать: сверху по материи — вода легко проникает через нее.
Нетканый материал можно не снимать до появления женских цветков на растениях, а на партенокарпических самоопыляемых гибридах еще и дольше.
Некоторые огородники создают для своих огуречников прямо-таки мини-апартаменты. Чтобы защитить растения от всевозможных капризов погоды, они первое время накрывают их тремя полиэтиленовыми бутылками по принципу матрешки (мал-мала-меньше): вначале литровой, затем поверх нее двухлитровой и, наконец, пятилитровой. Через такой тройной парник никакой холод не проберется.
Огуречные плети можно пустить как по земле, так и по вертикальной опоре. На высоте зелененьким теплее и светлее. Да и урожай больше.
Полная несовместимость
И ни в коем случае не выращивайте в одной теплице и огурцы, и томаты — хорошего урожая все равно не будет. Даже не старайтесь.
Очень уж разнятся пристрастия этих двух южных культур. Огурец, пока растет и набирается сил, активно «налегает» на фосфор. А как только начнут завязываться первые плоды, тут же требует побольше азота и калия. Томатам же больше нужны калий, кальций, азот и фосфор.
Помидоры легче переносят жару и недостаток влаги в почве. Огурцам же, напротив, нужна «парилка». Если влажность невелика, корни просто не справляются с «поставкой» воды из земли, поэтому листья вянут. Огурцам нужна почти 100-процентная влажность, которая так претит томатам.
Вот и получается, что «огуречник» должен быть теплым и душным, а «помидорник» — жарким, но хорошо проветриваемым. В связи с этим отведите каждому овощу отдельное жилище.
Также в теплицах не стоит одновременно выращивать партенокарпические и непартенокарпические сорта огурцов. В противном случае первые потеряют форму и вкус, будут намного хуже расти и плодоносить.
Секреты роста
Семена огурцов прорастают при температуре плюс 25—30 градусов. Для роста же и полноценного развития им необходимо не менее 15 градусов тепла. В первые две недели растение развивается медленно. Затем темпы ускоряются: после 10—12 листа каждый день появляется новый. Но как только овощ начал плодоносить, рост опять замедляется.
Если огурцы посеяли часто, обязательно проредите их, иначе ваша жадность обернется потерей урожая. Из-за нехватки солнца и питательных веществ растения вырастут слабенькими и не смогут противостоять болезням. Это как раз тот случай, когда количество не переходит в качество.
И не затягивайте с прореживанием. При появлении настоящих листьев осмотрите сеянцы и оставьте те, которые кажутся вам более крепкими. Еще одну выбраковку проведите через четыре-пять дней.
Чем подкормить?
Очень отзывчивы огурцы на подкормку азотными удобрениями и коровяком. На 10 л воды берут 10 г «Мочевины» или 1 л коровяка. Так можно удобрять грядки каждые десять дней.
Чтобы точно знать, какое питание в дефиците, внимательно осматривайте огуречник. Если плоды светло-зеленого цвета, а их концы заострены кверху, значит, растению не хватает азота. Если же, наоборот, верхушка расширена, а к плодоножке идет сужение, нужен калий. Густая темно-зеленая листва говорит о недостатке фосфора.
Если на листьях появились светло-желтые пятна, а с обратной стороны листа видна паутина — в огуречнике хозяйничает паутинный клещ. Сразу же опрысните растения настоем шелухи лука или чеснока.
Если стебель огурца пришпилить к земле и присыпать влажной почвой, он способен образовывать придаточные корни. Используйте эту природную особенность растения, чтобы улучшить его питание, увеличить количество завязей и ускорить созревание зеленцов.
