Ранним субботним утром Витебск неожиданно многолюден. Или это близость железнодорожного вокзала, куда мы прибыли, дает о себе знать? Сразу порадовала солнечная ветреная погода и ароматный кофе после ночной дороги.
Прогуливаясь по городу, миновав центральную улицу Кирова и улицу болгарского коммуниста Георгия Димитрова, узнали, что здесь раньше находилась канатная фабрика, и улица эта до революции называлась Канатной. Обратили внимание на обилие сталинского ампира – город в результате вражеских бомбардировок был почти полностью разрушен и отстраивался заново.
В качестве своеобразной связи эпох – скульптура «Двое»: влюбленные парень и девушка как память о поколении романтиков-шестидесятников времен хрущевской оттепели.
Мы специально сделали остановку на Кировском мосту, чтобы полюбоваться открывающимися живописными свободными панорамами города. Кстати, этот мост был на купюре в 10000 рублей образца 2001 года. Всего в городе семь мостов, три из которых построены через Двину, остальные – через Витьбу, по которой можно сегодня прокатиться на катамаранах. Вдалеке виден мост лейтенанта Блохина – единственный, который немцы не взорвали. И спас его тогда еще сержант Федор Блохин, когда под вражеским обстрелом за две минуты до взрыва заминированной опоры перерезал бикфордов шнур – нечасто в мировой истории называют мосты в честь простых людей. Если бы он этого не сделал, судьба Витебско-Оршанской операции оказалась бы под угрозой. Утверждают, что благодаря простому солдату был обеспечен успех всей операции «Багратион». Кстати, до революции и войны в Витебске жило много евреев, поэтому печальная примета времени – гетто в годы оккупации, где погибло около 5000 человек.
Перейдя мост, оказались в самом сердце города Витебска – у здания знаменитого Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа, основанного в 1926 году. Его визитная карточка – спектакль «Нестерка», за который он когда-то был удостоен Сталинской премии.
Прикоснуться к истории
На древнейшей улице Витебска – Замковой – подошли к Благовещенской церкви, построенной в XII веке. В древности храм был каменный и расписан под кирпич. Как в Болгарии и Югославии, поэтому предполагается, что мастера приехали из тех мест.
Храм много раз перестраивался, и сейчас от оригинальных стен осталась только нижняя часть. Здесь же расположилась гостиница «Витебск».
Название улицы Замковая берет свое начало еще со времен княгини Ольги, которая по легенде основала Витебск. Здесь была Замковая гора. До сих пор жива в городе легенда о царевне, которая живет под землей и появляется, когда городу грозит опасность. Последний раз ее видели в 1812 году.
Дальше путь лежал по бывшей Поганой площади, нынче Пушкинской улице. Когда-то здесь были пруд и болото, где тонули лошади, свиньи, люди… И место это в те времена источало неприятный запах – отсюда и название. А вот улица Льва Толстого сохранилась в том виде, как до революции.
Одно из старейших зданий города на улице Крылова косвенно относится к нашему Мозырю. Во время войны здесь была тюрьма СД, в застенках которой погибла наша землячка Вера Хоружая. Внутрь мы не пошли, но те, кто был там ранее, отозвались об этом месте как об очень мрачном и страшном.
Совсем рядом установлен памятник витебчанину Федору Махнову, который по легенде прославился своим гигантским ростом в 2,85 м. Выступал в цирке и отличался богатырской силой и невероятным аппетитом, но прожил всего 34 года.
Впервые услышали, что в городе есть антирелигиозный музей. Не ходили. Зато мы посетили музей Марка Шагала, где услышали историю его жизни, становления как художника и непрощения им своих учеников.
До вечерней программы еще оставалось некоторое время, поэтому мы приняли решение попробовать местную выпечку в одном из кафе, сидя в уютных креслах в приятной атмосфере, наслаждаясь отдыхом, беседой.
Чуть позже, прогуливаясь по центральным улицам, впервые увидели конный милицейский патруль. Говорят, что один вид конного стража порядка приводит в чувство даже отъявленных хулиганов-рецидивистов. Кстати, если будете в Витебске, можно совершить прогулку по центральному парку, который расположен через дорогу от летнего амфитеатра, поднимаясь то на самый верх, то спускаясь в самый низ, а посередине течет река. Здесь очень атмосферно и всегда людно. Не просто так Витебск называют всегда молодым – каждое лето международный фестиваль «Славянский базар» собирает под своим крылом сотни молодых и талантливых исполнителей из многих стран.
Ночлег в монастыре
В выходные дни место для ночевки в городе найти сложно, и мы решили убить сразу двух зайцев: после концерта совершили переезд на ночлег в Полоцк в Спасо-Евфросиниевский монастырь, где остановились в доме паломников.
Приехали очень поздно, но нас приняли. Только попросили вести себя тише – люди уже спали. Этот дом находится в полусотне метров от монастыря. Трехэтажное здание с большими широкими коридорами с несколькими огромными комнатами, по размеру напоминающими актовый зал, и размещенными внутри в три ряда кроватями, почти как в пионерском лагере. «Удобства» одни на этаже. И холодильник тоже один. Нас это не смутило: во-первых, безумно устали, во-вторых, в тесноте, да не в обиде, и, в-третьих, с утра можно было встать пораньше и пойти в монастырь на службу, которая начиналась в 6.30. Так и сделали. После службы погуляли по территории, набрали святой воды и полюбовались шикарными розами, которые выращивают сами монахини. Позавтракали мы в монастырской лавке, где выпекают вкуснейшие кондитерские изделия собственного производства.
Исторический центр Полоцка дает возможность почувствовать себя средневековым полочанином в ходе прогулки по древнейшему городу; мы посетили музей-друкарню, где я сама впервые попробовала древний способ печати книги на станке. Еще можно было поучаствовать в мастер-классе по изготовлению бумаги, но я предпочла быть просто
наблюдателем.
Неожиданное рядом
В нескольких десятках километров от областного центра сохранился музей-усадьба Ильи Репина «Здравнево».
Среди сосен на берегу живописной реки вырастает двухэтажное поместье художника Репина, которое он построил для своей семьи. Атмосфера заставляет вспомнить пушкинское «Там русский дух, там Русью пахнет». Он купил это поместье за гонорар, полученный от продажи одной из своих картин императору Александру III. И начал обустраивать быт по своему вкусу. Конечно, ему помогали рабочие, но многое он сделал сам. Высаженная им собственноручно аллея лип и яблоневый сад, причал на берегу Западной Двины и пруд живут до сих пор. В течение 10 лет художник часто отдыхал здесь со своей семьей в теплое время года. Несмотря на то что из оригинальных строений сохранился только погреб, внутри постарались воссоздать по фотографиям обстановку тех лет. В доме очень много его картин. На улице местные хозяюшки угощают приезжих различными блюдами белорусской кухни, квасом и ягодным морсом.
Пьющим здесь не место
Дальше нас ждало еще одно интересное местечко под названием Мосар, которое туристы окрестили «белорусским Версалем» за необычайно красивый костел Святой Анны, построенный в 1792 году.
До 1939 года это была польская территория. Этот костел, несмотря на давление советских властей, никогда не закрывался. Здесь очень красивый парк, пруд, криничка с ледяной водой. А еще здесь местным священником Юзефом Булькой был организован антиалкогольный музей и заложена «аллея трезвости». Его уже давно нет в живых, но отголоски дела, начатого им, слышны и сейчас. Говорят, что в этой деревне в магазине до сих пор не продают спиртное, а кто хочет «принять на грудь», идет в соседнее село за 3 километра. Но мы не смогли это проверить, так как приехали поздно, и сельская лавка уже была закрыта. Это была последняя локация в нашем длинном путешествии по Витебщине.
Сколько ездим, не перестаем удивляться многогранности и многоликости Синеокой. Она такая разная. Мы часто стремимся за рубеж, думая, что там отдыхать круче. Да, в каждом уголке земного шара есть своя прелесть. Но только когда узнаешь свою Родину, можно сравнивать и делать выводы, где лучше. До встречи где-нибудь еще.
Людмила ЛИПНИЦКАЯ.
Фото автора.